Выравнивание деревянного пола – многообразие вариантов для любых ситуаций
Способ выравнивания деревянного пола во многом зависит от нескольких характеристик: разницы в высоте пола; наличия щелей между досками; состояния досок; несущей способности лаг.
Определить перепады высот можно уровнем, лучше двух метровым. Сначала намечаются точки в углах комнаты, посредине стен и в центре пола. Уровнем обследуется каждый отрезок пола, желательно записывать результаты. Так и получится полная картина ровности пола.
Если перепад высот составляет только 1мм, то такой пол считается ровным, конечно, если это не выемка, а постепенное снижение и поднятие уровня досок. Если неровности находятся в интервале от 1 до 3мм, то можно покрыть пол акриловым герметиком.
Но обычно ровнять деревянный пол требуется из-за деформации древесины, когда доски выгибаются и приподнимаются одна над другой. В этом случае есть несколько вариантов.
Выравнивание листовыми материалами
Может осуществляться на деревянные полы с перепадом высот 1-8 см и щелями. В качестве листовых материалов лучше всего использовать фанеру, но можно и ДСП, и МДФ, и ОСБ. ДВП для этой цели не подходит.
По всему периметру комнаты делается обрешетка из кусочков фанеры шириной примерно 5-6 см. Толщина подбирается в зависимости от неровностей и определяется уровнем. Планки фанеры приклеиваются к полу с шагом в 20-30см.
Можно подгонять планки под неровности пола, т.е. вырезать лишние части. А можно взять планку толщиной в 2см, а выравнивать по уровню, подкладывая под планку смазанные клеем деревянные кусочки досок нужной толщины.
Толщина листа фанеры и шаг обрешетки подбирается индивидуально для каждой ситуации. Если все доски выгнулись волнами, то достаточно 10мм толщины листов и шага в 30см, если пол деформировался неравномерно, то надежнее приобрести 20-миллиметровые листы и расположить обрешетку с шагом в 20см.
Вполне приемлемый вариант, когда при значительных неровностях верхняя точка пола сама по себе является опорой.
Еще одна особенность – стыки всех листов фанеры должны приходиться на обрешетку. Поэтому можно сначала разложить листы по полу и наметить их месторасположение мелом, а затем подгонять шаг под размеры листов.
После того, как обрешетка приклеилась и высохла можно крепить фанеру саморезами на расстоянии примерно 20-30см. Шляпки обязательно утапливаются в материал. Впоследствии дырочки от шляпок закрываются герметиком, или шпаклевкой, или лаком.
Дальнейшая обработка поверхности пола зависит от вида напольного покрытия. Под мягкие ковролин и линолеум рекомендуется пройтись шпаклевкой по стыкам, далее легонько заровнять шлифовальной машинкой и вскрыть лаком. Под жесткие напольные покрытия, как, например, ламинат, сразу на листы укладывается подложка.
Фанера на опилках
Есть и более дешевый способ как выровнять пол. На деревянные доски набиваются рейки шириной в 5-6 см, толщина зависит от неровностей пола с шагом примерно в 0,5м. Главное, чтобы верхняя поверхность реек была выставлена точно по уровню. Рейки обязательно должны располагаться в первую очередь у стен.
Отдельно готовится смесь из увлажненных опилок и клея ПВА. Смесь должна на вид и густоту напоминать густую шпаклевку. Важно также не переусердствовать с количеством опилок. Если их будет много, то после высыхания такая шпаклевка начнет сыпаться.
Такой самодельной шпаклевкой заполняется пространство между рейками. Важно хорошо разровнять смесь, чтобы не получились новые неровности.
Если перепады между досками составляют больше 3см, то в этих местах смесь наносится двумя слоями. После высыхания клей с опилками образует твердое покрытие, но нужно учесть, что слой в 2см сохнет 1-2 суток. Поэтому такой метод хорош для выравнивания неровностей 0,5-3см.
Затем на рейки набиваются листы фанеры. Учитывая, что рейки с опилками уже являются прочной основой, толщину листов фанеры можно взять небольшую, достаточно 6мм, максимум 8мм. Дальнейшая обработка такая же, как и в предыдущем способе.
Конструкция такого пола тяжелее, чем выравнивание только фанерой, поэтому не рекомендуется ее использовать в старых домах или на редких лагах.
Самовыравнивающиеся полы на досках
Не так давно в продаже появились сухие смеси для устройства самовыравнивающихся полов на деревянной основе. Такой способ рекомендован для полов с перепадами высот 0,5-2см.
Перед заливкой полов важно хорошо подготовить поверхность, проверить состояние каждой доски, дополнительно закрепить отстающие доски.
Шляпки саморезов и гвоздей утапливаются как можно глубже. Затем пол шлифуется.
Если между досками есть большие щели, то для них можно приготовить отдельно часть смеси для заливки полов, но в несколько раз более густую, чем для пола. Этой смесью щели просто замазываются.
Далее пол грунтуется влагозащитной грунтовкой, а стены оклеиваются гидроизоляционной лентой. Достаточно высоты в 10 см. По периметру комнаты у стены нужно положить слой пенопласта 2см толщиной, он нужен, чтобы обеспечить деформационный шов.
На загрунтованную поверхность строительным степлером крепится армировочная сетка.
Затем нужно расставить маячки по углам, чтобы было видно на какой уровень нужно поднимать пол. В качестве маячков можно шляпки гвоздей.
По периметру комнаты и в центре делаются небольшие горки гипса, в которые вставляются гвозди, размер гвоздей выбирается в зависимости от высоты заливки.
Они заглубляются в гипс больше или меньше так, чтобы шляпки гвоздей были выставлены по одному уровню. Можно сделать пометки на стене, если планируется поднять пол на 1см и больше.
Затем готовится смесь для заливки. Важно соблюдать те пропорции, которые указаны в инструкции. Если недолить воды, то смесь будет густой и плохо растекаться, ее будет сложно выровнять. Если влить лишнюю воду, то, скорее всего, после высыхания пол может расслоиться и местами вздуться.
Смесь выливается на пол частями. Если просто вывернуть несколько ведер по центру комнаты, то ничего не получится. После заливки из маячков аккуратно вытаскиваются гвозди, а весь пол разравнивается большой щеткой.
После того, как пол выровнен, по нему нельзя ходить до высыхания. Когда пол застынет, то вытаскивается пенопласт. Затем можно монтировать напольное покрытие, а щели закроются плинтусами.
Если помимо выравнивания нужно поднять уровень пола, то заливка производится в 2 этапа. Второй слой наливается, когда первый уже застыл.
Приобретая сухую смесь для наливных полов, нужно обязательно удостовериться, что она предназначена именно для наливки по доскам. Другие виды не подойдут. Для такого способа выравнивания обязательно нужны крепкие лаги.
Циклевка пола
Циклевка сама по себе не выровняет пол, но является одним из важных этапов выравнивания при многих других способах. Благодаря циклевке с досок снимается верхний слой с загрязнениями и рыхлостями.
Такую шлифовку пола можно делать ручными инструментами, но это очень долго и менее эффективно, чем использование шлифовальной машины.
Сначала с пола убирается мусор. Затем нужно все гвозди в досках забить как можно глубже, минимум на 3мм. Хорошо гвозди забиваются, если на шляпку поставить бородок, а сверху по нему бить молотком. Важно не пропустить на одного гвоздя, т.к. об них сразу тупится лезвие шлифовальной машины.
В местах, где машина не может снять верхний слой с досок (углы, маленькие ниши и т.д.) нужно воспользоваться ручным циклевателем.
Если пол сам по себе ровный и нуждается только в циклевке, чтобы обновить верхний слой, то после шлифовки и уборки мусора поверхность пола протирается тканью, смоченной в уайт-спирите. Затем пол можно лакировать.
